Jul 15, 2018

(DUTCH) DIVERSITEIT: EEN NIEUW MODE DIALOOG. NIET EEN TREND, MAAR ONZE REALITEIT.

Tegenwoordig is het moeilijk om een mode bedrijf te vinden die het ’thema: diversiteit’ niet al heeft omarmt. Vorig jaar zei ik tijdens  een interview met I-D dat het woord diversiteit mijn strot uitkwam. Echter omdat ik betwijfelde in hoeverre deze ‘inclusieve pogingen’ oprecht waren, in een periode waar het al gauw als trend werd gevierd. Verschillende huidskleuren, culturen aldus nieuwe verhalen. Maar waar het eerst slechts als bron van inspiratie werd ingezet, word er nu geacht dat het onderdeel word van een nieuwe manier van werken. En dat tweede blijkt niet bij iedereen vlekkeloos te verlopen.
Nieuwe bewegingen
Als Congoleze-Nederlander ben ik natuurlijk blij dat er bijvoorbeeld al meer behoefte is aan kleur. Je zou een deel bovendien kunnen danken aan de invloed van het #Afrocentrisme. Een beweging die bewustwording aanwakkert bij mensen van kleur naast dat het hen een stem geeft. Anderzijds, een beweging die de mode uitdaagt inclusiever en multicultureel te denken, nu er meer verschillende mensen zichtbaar onderdeel worden van het gesprek. Niet alleen blackculture krijgt een steeds groter podium, ook het Afrikaanse landschap met een map toonaangevende talenten binnen en buiten het continent sluiten zich aan.
adwoaaboah
Brits-Ghanees model Adwoa Aboah neemt Burberry mee naar Ghana voor de Herfst/Winter 2018 collectie
Het is dan ook geen toeval dat een IKEA naast een samenwerking met nieuwe ontwerpers uit het Afrikaanse continent ook gaat samenwerken met het bedrijf Saint Heron van Solange Knowles. Een artiest die word bemind als vertegenwoordiger van ‘black culture’. Terugblikkend op de mode, was 2017 bovendien volgens het ‘Diversity report’ van The Fashion Spot het meest inclusieve jaar tot nu toe. Hiervoor is onderzoek gedaan naar verschijningen op de catwalk, campagnes en de covers van de grootste internationale modebladen.
Diversiteit is geen trend – het is onze realiteit.
Zo zijn er ontelbare exemplaren te noemen van organisaties die meer open-minded willen zijn. En dit gaat uiteindelijk natuurlijk veel verder dan kleur, meer mensen streven naar verhalen en ruimtes waar iedereen onderdeel van kan worden. Professionals die dit gedachtegoed  omarmen doen het er goed aan om een realistischer beeld te creëren van de zeitgeist waarin we nu leven. Maar in hoeverre lost dit ook het ‘echte’ diversiteit probleem in de modewereld op?
Zo las ik twee weken geleden via Linked-In een artikel over een Primark vestiging in Antwerpen dat een nieuwe hoofddoeken collectie voor Islamitische vrouwen promoot. Helaas bleek dezelfde vestiging vrouwen met een hoofddoek niet op de werkvloer te willen hebben. Daar reageerde ik als volgt op:

 

‘’Bedrijven die ‘diversiteit’ nog steeds als een trend zien slaan de plank continu mis. Zulke organisaties zijn toe aan trajecten waarbij ze moeten leren inclusie oprecht te waarderen. Dit begint bij het herstructureren van je organisatie: van binnen naar buiten werken en niet andersom! Dan krijg je namelijk dit!”

 

 

Zo nu en dan zie ik artikelen en campagnes langskomen, die bedoeld zijn om een bredere doelgroep aan te spreken. En ontmoet ik ook mode professionals die graag ruimte willen maken voor nieuwe groepen en gesprekken. Alleen is de vraag of meer interesse naar andere gesprekken ook gepaard gaat met interesse naar nieuwe mensen binnen de organisaties?
Verandering binnen de organisaties
Bedrijven die graag van hun fouten willen leren en bereid zijn van binnen naar buiten te werken zijn onder andere een H&M die een nieuwe stap zette met een ‘Diversity Manager’. Dit nadat het internet in rap en roer was over een misplaatste webwinkel afbeelding, die door veel als racistisch werd ervaren. Na nader inzien had dit grotendeels te maken met het gebrek aan diversiteit achter de schermen, aldus de beslissing nemende teams. De wereld veranderd en grote modehuizen willen niet achterblijven. Maar hoe ziet deze nieuwe wereld er straks dan uit?
Verandering bij de consument
De komende 30 jaar zullen landen als China, India en Nigeria de grootste populaties op de wereld hebben. Deze groei zal niet alleen veel invloed hebben op de globale populatie maar uiteindelijk ook de globale mode industrie. Globalisatie heeft allang plaatsgevonden en wanneer je alleen al kijkt naar de beauty indusrie, is dat een wereld die in een zeer korte tijd de harten van een diverse groep consumenten tot zich heeft weten te winnen. Neem als voorbeeld Rihanna die met haar make-up line Fenty beauty de meest inclusieve foundation lijn allertijden lanceerde met als gevolg binnen no-time uitverkocht raakte.
rihannafenty
Rihanna lanceert met Fenty beauty de meest inclusieve beauty brand
Dankzij online content kan het geluid van nieuwe stemmen niet meer genegeerd worden. Desondanks zijn er nog steeds veel media en merken die pogingen doen om te creëren voor een diverse publiek zonder een divers team. Voor mij is dit hetzelfde als een volledige artikel laten vertalen op google, terwijl je iemand die de taal spreekt kan inschakelen zodat deze op de juiste manier over word gebracht. Oftewel het niet betrekken van deze nieuwe verhalenvertellers zorgt er niet alleen voor dat de boodschap minder oprecht overkomt er is ook een kans dat het internet je te grazen neemt. Het is steeds duidelijker dat de mode industrie toe is aan meer professionals die de Westerse bril op maar ook af kunnen zetten, professionals die de stem zijn van groepen waarvan de verhalen te lang in de doofpot hebben gelegen. Het is tijd voor een nieuw mode gesprek.

 

‘’It’s the end of fashion as we know it’’ Lidewij Edelkoort

 

 

Elk einde heeft een nieuw begin
Wat zo mooi is aan de mode van nu, is dat de regels mogen verbroken worden. Dat werd mij al duidelijk na de ‘fashion is dead’ aankondiging in 2015 van trend forecaster Lidewij Edelkoort. Alles wat we kennen krijgt als het ware een nieuw jasje. We mogen opnieuw betekenis geven aan een gebroken systeem dat velen buiten heeft gesloten. Het is dan ook geen grote verassing dat die nieuwe betekenis word gevonden bij een nieuwe generatie die opgegroeid is in een tijd waarin ze zich verbonden voelen met de rest van de wereld.
De baanbrekende zet van Frans modehuis Louis Vuitton is daar een goed exemplaar van, dat historie maakte met Virgil Abloh als nieuwe artistieke directeur van de mannenlijn. Naast dat het de eerste donkere en Afrikaanse directeur bij Louis Vuitton is, heeft hij ook geen academische mode achtergrond. Niettemin, is hij wel de oprichter van een van de meest succesvolle merken in deze tijd: Off White.
Onderdeel zijnde van een nieuwe generatie modemakers, was Virgil vastberaden deze verandering groots te vieren tijdens zijn eerste collectie voor Louis Vuitton dit jaar. Niet alleen de frontrow tijdens de SS19 show was een vertegenwoordiging van een nieuwe tijd, ook met het concept achter de show maakte hij een duidelijk statement. Elke gast kreeg een wereld map waarmee ze het land van herkomst van elk model dat meeliep konden terugvinden: wat gelinkt is aan het ‘travel DNA’ van Louis Vuitton. En of dat al niet grensverleggend genoeg was, introduceerde Virgil ook een nieuwe vocabulaire met zijn collectie. Oftewel ‘ it is time to speak to the new generation’’
Screen Shot 2018-07-15 at 8.49.25 PM
Om in die lijn verder te gaan, raken de lagen achter de revolutionaire Louis Vuitton manoeuvre en de betekenis die Virgil Abloh daaraan geeft, dezelfde oplossingen die ik zie voor de problemen rondom diversiteit in de mode industrie. Organisaties die net als Louis Vuiton altijd de leiding hebben genomen worden uitgedaagd om hun positie te behouden door tradities te verbreken. Want alleen wie van binnen uit met de organisatie de wereld rond durft te reizen, nieuwe gezichten welkom heet om nieuwe talen te spreken, zal onderdeel worden van iets groters en verrijkends: de toekomst van mode.